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サンポライダー

バイクと自転車と山歩き。　ときどき変な工作。

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秋を探しに散歩

日付: 9月 19, 2010

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豊岡に仕事で行った・・・　はず。

日付: 9月 09, 2010

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happa: 産まれも育ちも大阪南部。
バイクか自転車で出かけて孤独を愛する二児の父。
最近色々老化を感じる４０代。
また、時間を作ってソロキャンプに行きたい…　かも。
途中で地酒を買って、夜のお供にするとか。

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ガンダムマーカーでスミ入れ

2021/02/13（土）暇だったのでやってみた。なんせ、あんまりお出かけできないしね。中華レンズの母艦としてオモチャにしているX-T2を実験台に。昔から軍艦部にあるメーカーロゴって気にいらなかったのです。どのメーカーが好きとか嫌いではなく、真っ黒のボディに純白のロゴ。　目立ちすぎ。純正レンズで構成したときなんて、カメラ1台にいったいいくつメーカー名があるのかと。。。で、スミ入れに使う塗料は何が良いのか調べてみると、タミヤのエナメル塗料を使っている人が多い様子。プラモデルを売っている近所の電気屋さんにはタミヤの塗料は置いておらず、代わりにこんなのが売られていたので買ってみました。 GUNDAM MARKER！！ちゃんと「流し込みスミ入れペン」と書かれているので、安かったしモノは試しと購入。ついでに赤色（ガンダムレッド）も買っておいた。脱脂してからスミ入れしてみると、溝に沿ってじわーっとインクの広がる様子が楽しい。でも調子に乗って流し込みすぎると溝からはみ出る（笑全部黒だと面白くないので、X-T2のT2のみ赤に。ブラックもそうだけど、はみ出したガンダムレッドが目立つ目立つ（笑このままだとマズい・・・（タミヤの塗料の場合は）乾いてからはみ出し部分を削り落とすらしい。これもきっと同じやり方で良いと思いたいので、焦らず少し待ってから割り箸で削ってみました。写真を拡大してみれば細かいのは残っているのがわかるけど、ぱっと見では分からないレベルまでは削れました。これぐらいなら十分でしょ。勢いでE-M1にもスミ入れ。こっちはOM-Dを赤に、メーカーロゴと機種名はブラックアウト。このカメラとZD1454IIは長いこと使っていて、雪山で滑りコケて自分の体の下敷きになったり、海で潮風や海水がかかったりして何度も濡らしたけど、不具合なく今もピンピンしている。使い慣れて愛着あるけど、いい加減買い換えたい浮気心もある。調べてみると、LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mmが一番趣味に近いけど、ライカブランドを体の下敷きになんて到底できっこない。それにPanasonicのボディと（一応）ライカ様がこれほど丈夫とも思えない。かといって、各社APS-Cに目を向けてみても、これほど寄れる標準ズームと丈夫なボディの組み合わせを見つ...

カメラ用インナークッションの自作２

バイク・ツーリング用ヒップバッグ（THE NORTH FACE / MountainBiker）の改修です。小物用ポーチの交換とカメラ用インナークッションを作り変えました。（前作のインナークッションはこちら）まずカメラ用のインナークッション。各メーカから発売されているけれど、このヒップバッグにピッタリ合いそうなもの。。。をネットで探すよりも、作るほうが楽なので自作コースを選択（笑その完成品が上の写真で、E-420の後ろに写っている黄土色のソファーみたいなのがそれ。クッション素材は二種類を使っています。白いのがちょっと硬いめの緩衝材で、側面（三面）と底部に使用。グレーのは柔らかい緩衝材で、底部のみに使用しています。つまり底部のみ白とグレーの二段構成になっていて、かなりの厚みがあります。素材はすべて家にあったものを使用しているので、かかった製作費用は０円です＾＾お金をかけないで作れただけに満足度がさらにアップ♪ さて、実際にヒップバッグにインナークッションを入れてみます。次にカメラ（オリンパスE-420）を入れます。 E-420 + ZuikoDigital 14-54mm F2.8-3.5Ⅱに合わせて作っているので当然ピッタリサイズ。あとはファスナーを閉め、中身が揺れないようにヒップバッグのベルト類を調整すればOK！ヒップバッグにレインカバーが内蔵されているから雨の日も安心。十分カメラバッグとして使えています＾＾ヒップバッグ内の収納写真が分かりにくいので、インナークッションを外に出してみました。こんな感じでカメラを収納しています。なぜ写真手前側だけ側面のクッションが無いかと言いますと、こっち面はヒップバッグが腰に接する面で、元からクッションが分厚いので不要と判断しました。クッションを省略すれば体積が小さくできますから、必要以上につける事もないかと・・・カメラを収納したヒップバッグを見てみるとこんな感じ。普通のヒップバッグなので、カメラ用っぽくはないはず。で、以前作って装着していたポーチ。これは外しました。このヒップバッグはウエストベルトが収納できるようになっていて、ショルダーバッグとしても使えます。なので最近のツーリングでは、バイクに乗っている時は腰に回してヒップバッグ。歩くときは斜めがけにしてショルダーバッグ...

スイングアームの塗装

2018-06-30（土）とにかく錆びやすいのです。 TW225のフレームとスイングアーム。同じヤマハでも1996年製のTTR250Raidはサビに悩んだことがほぼなかったけど、 2008年製のTW225Eはよく錆びます。白塗装なので余計に赤錆が目立つってのもあると思いますが、バイクは趣味の乗り物なのできれいに維持していきたいのです。リアホイールを外し、スイングアームとリアサスの取り付け部周辺を確認。ここまで外さなくても確認できるのですが、気が向いたときは外しまくるのですよ。塗装が弱いってもありそうだけど、前オーナーの保管もあまりよくなかったのでしょうねぇ、きっと。で、ついでに色々と外して・・・スイングアームごと取り外してやりましたw で、電動ドリルにカップブラシを取り付け、患部に潤滑油を吹き付けサビ落とし。錆が多いのでとにかく時間がかかります。この状態に来るまでに約3時間半経過・・・ずっとかがみこむ姿勢で作業していたので、齢41になるオッサンの腰は悲鳴を上げています。もう無理。。。時間を掛ければ自分でもある程度はきれいにできるだろうけど、細かい部分のサビ落としはやっぱブラストでもないと無理そう。。。過去にコンプレッサーを買おうと思ったけどいまだ入手はしておらず。ブラストの道具をそろえるにもお金がかかるし、スイングアームにラッカースプレーの塗装なんてすぐにダメになりそう。という事で、サビ取りと塗装してもらえそうな店をネットで探すも、バイク屋さんだと1～2万ほどかかるとか・・・　んなアホな（－＿－；さらに探すと東大阪で請け負ってもらえそうな会社を発見。粉体塗装の照和塗装さん。サビ取りに明け暮れた夜。 Webから概算見積もりをお願いすると、翌朝6時半ごろに返事アリ。なんて時間にお仕事してるのですか・・・そして気になるお値段は6千円とな？！サビ取りと粉体塗装をしてもらってこのお値段とは・・・自分で塗料買ったり色々揃えて頑張るよりも、はるかに安くて確実と思い即座に依頼。（しかも返事をもらった月曜朝に電話して急遽持ち込みさせてもらった）金曜日の午後に仕上がったとの連絡。土曜日の朝に受け取りに伺ったブツがコレ。...

サビ落としの一日。

2017-07-29（土）ここ最近の週末はTW225のメンテにかかりっきりです。どんより曇り空の日だったので、腰を据えてフレームのサビ落としをしてみました。このバイクの塗装が弱いのか、前オーナーが雨ざらしにしたのか、詳細は不明だけど、いたるところに錆が出ているのです。こんな感じで、大きなサビからポツポツとた点サビまでたくさんあり、白いフレームなので、ものすごく目立つんですよ。。。シュミのバイクなんて、自己満でナンボのモンです。自分が気になるなら手を掛けてあげるしかありません。まずはサビのある部分にラストリムーバー（サビ取り剤）を塗り、真鍮ブラシでゴシゴシしてみました。が、若干効率が悪いのと手が疲れるので、早々に電動道具様に登場していただきました（笑大雑把にはこれでOKだけど、細かい部分は取れません。そんな部分は、ミニルーターにカップ型の小さいブラシを付けて削り取ります。そうこうしてる間に道具は増え、下記のような構成で作業していました。　・ナイロンブラシ　　→　ラストリムーバー塗り付け＆軽い磨き　・真鍮ブラシ　　→　手作業でのサビ取り（ドリルが入らないところ）　・ドリル＋真鍮ブラシ　　→　大きなサビの削り取り　・ミニルーター＋カップ型ワイヤーブラシ　　→　細部のサビ取り＋表面の古い塗装落とし　・サビ取り用のスポンジ　　→　それ程出番はないけど、たまに役立つ。ほとんどサビが落ち、きれいになりました。アルコールで脱脂して、塗料を塗りました。ホームセンターで買ってきた鉄部用の油性塗料で、門柱などの錆止めに使うものです。最初は車用のタッチアップペンを使っていたけど、効率＆コスパ悪すぎてやってられません（－－；なお、スプレー缶はマスキングとか（ご近所さんへの）臭いが大変なので、ザックリと刷毛塗りで済ませました。雑でもサビの防止が出来て、遠めに見て問題なければOKです。サビ落としをすると、飛び散ったラストリムーバーや塗料で汚れるため、ついでにエンジンの放熱フィンも掃除。古い歯ブラシにCRC的な錆止め効果を持ったスプレーを吹き付け、気が済むまでゴシゴシしました。エンジン...

TW225E今度こそあのリレーを外す。

2018-08-25（土）ここのところ行っていたハーネスまわりの整理もやっと最終回。・サイドスタンドスイッチ・クラッチスイッチ・不要リード線とダイオードの除去・メインハーネスの整理・バッテリーの軽量化・・・よくもまあ、こんだけバラしたもんやで。最初から始動系統結線図を理解して作業すればスムーズに終わったはずだけど、何回もバラして実物を見たから理解できた面もある。今までの作業もあながち無駄ともいえない気がします。今回は始動系統結線図で作業のシミュレーションを行い、最後の最後に間違えないよう作業にあたりました。そしてブツはコイツ。　↓ 今度こそサーキットカットオフリレーを外すのですよ！ってことで、近所にあるカプラーはすべて外し、絶縁テープを外します。とりあえず外せるモンは外す。やっぱこれが作業の近道ですな。サーキットカットオフリレーに向かうリード線が露わになりました。右に選り分けた水色と茶色のグループと、左に選り分けた黒/白と青/白グループ。茶色はカットして、2本ある水色は直結。黒/白と青/白は直結です。余分なリード線を残したくないため、最短で済むところまで辿る必要があります。辿った結果　↓ 水・茶はすぐに近くで処理できたけど、メインスイッチとキルスイッチに向かう黒/白と青/白はキャブの上あたりまで戻る必要がありました。黒/白と青/白と黒/青この3本のリード線をカットして結線すればOKなはず。 3本をより合わせて半田付けしておきました。メインハーネスなだけに処理は確実にやっとかないと。終わりに絶縁テープを巻き直す。巻くの慣れてササっとできるようになりました（笑外したサーキットカットオフリレー　↓ やっとコイツとサヨナラできました。今回のまとめ。車体　サーキットカットオフリレーの撤去　→　-42g

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